Описание материалов я решила поделить на подготовительные, покрасочные, финишные, сборочные и вспомогательные.
Здесь же речь пойдет про шпаклю, грунты и вспомогательные штуки. Иными словами, что необходимо для подготовки гаражки к покрасу.
Опять же, это все еще интро, про саму подготовку будет написано отдельно.
Подготовительные материалы
Шпаклёвка
Нужна для заделки пузырей, щелей, швов, сколов и прочих огрехов смоляной отливки. Также некоторые виды шпаклёвки можно использовать для лепки дополнительных деталей и аксессуаров. Есть огромное количество разных шпаклёвок и у каждой свои области применения.
При использовании шпаклёвок желательно работать в перчатках, чтобы на руки не налипало всякое вредное.
Must have. Состоит из двух пластичных брусочков. Для активации смешиваются кусочки в равных пропорциях — 50/50 это самая частая схема, но обязательно внимательно читайте инструкцию. Соблюдение технологии сильно упрощает жизнь. После смешивания рабочее время от 10 минут до часа. Затвердевает полностью обычно в течение 24 часов. Бывает различной твердости и гладкости для разных типов работ. Обычно почти не пахнет. Некоторые виды держат форму, некоторые начинают обмякать как слайм, если их оставить в покое. Внимательно читайте инструкцию к конкретной шпаклёвке, чтобы понять ее свойства — липкость, пластичность, твердость.
Для активной работы нужна шпаклёвка одинаковой мягкости со смолой, которая держит форму, чтобы было удобнее лепить и шкурить. Из проверенных годами брендов для моделирования: Wave, Tamiya, Mr. Hobby, Milliput, Green Stuff. Мне больше всего понравилась Wave Epoxy Putty (Light type).
Область применения:
— заделка щелей между деталями
— долепка деталей
— соединение деталей
Текучая шпаклёвка на сольвентной основе, отчего имеет характерный резкий запах. Обычно в тюбиках, можно бавить до жидкости разбавителем. Чаще применяется в работе с пластиковыми моделями для заделки швов, так как подплавляет пластик. Для смолы используется реже. Обычно сохнет полностью 12-24 часа, но тонкий слой может затвердеть быстрее. Дает довольно сильную усадку при высыхании, мазать с запасом. Шкурится лучше смолы, можно легко переборщить.
Хорошие шпаклёвки: Tamiya Basic (по ощущениям как толстый слой грунтовки) или Mr White Putty. Tamiya White не берите, она не для таких работ, т.к. сильно усыхает.
Область применения:
— заделка мелких сколов, пузырей
— заделка неглубоких швов
Также называется полипутти. Пастообразная шпаклевка, обычно состоит из двух тюбиков: огромный тюбик шпакли и маленький тюбик отвердителя. Пахнет ядрёной химией. При смешивании меняет цвет, чаще всего ярко-желтая. Рабочее время после смешивания 5-10 минут, жидковатая, после этого безвозвратно густеет и начинает крошиться. Сохнет 12-24 часа в зависимости от толщины слоя. Легко шкурится, режется. Легкая, даже после высыхания очень мягкая. Часто используется скульпторами для создания базового контура фигурки.
Хорошую шпаклевку Mori Mori делает Wave. Более доступный у нас аналог — Tamiya Polyesther Putty.
Область применения:
— заделка швов
— заделка щелей между деталями
— заделка мелких сколов
— набор объема на фигурке, например, если надо долепить какую-то часть (попу, грудь, щеки и проч)
Жидкая шпаклёвка на клеевой основе. По сути своей напоминает медленносохнущий суперклей. Пахнет так же. Можно смешивать с мелким порошком (смола, тальк, сода) для загустения и ускорения высыхания. Рабочее время в чистом виде до получаса. При смешивании с порошочком рабочее время 1-5 минут. Полное высыхание за 10-15 минут. Шкурится очень легко, по твердости немного мягче смолы, идеальна для быстрых незаметных фиксов на белой смоле. На излом очень нестойкая, легко ломается.
Хорошие варианты: Gaianotes, Mr SSP.
Область применения:
— заделка мелких сколов, пузырей
— заделка неглубоких швов
Гелеобразная прозрачная шпаклёвка, пахнет пластиком. Обычно полностью прозрачная или жёлтенькая. Твердеет сутки на свету или моментально под УФ/LED-лампой. По твердости напоминает смолу, легко шкурится. За счет текучести прекрасно подходит для заделки пузырей.
Если что, гель-лаковая база для ногтей является почти полным аналогом того, что продаёт, например, Tamiya, только не имеет мерзкого жёлтого цвета и стоит копейки на алишке.
Область применения:
— заделка мелких сколов, пузырей (особенно на прозрачной смоле)
Грунты
Грунт обычно необходим для:
— улучшения адгезии (сцепления) краски и поверхности окрашиваемой детали
— выравнивания поверхности (микроцарапки, пузырьки, легкие неровности)
— выравнивания цвета деталей после разноцветного шпаклевания
Некоторые виды красок без грунта наносить нельзя. Точнее, можно, но скорей всего это придется перекрашивать :)
Цвет
Цвет грунта для гаражек имеет критичное значение. Если вы хотите, чтобы ваша фигурочка была вся такая яркая и сочная, как скрины с блурея или арты с комикета, то используйте только белый грунт. Серый, коричневый или черный неизбежно проявят себя сквозь слои краски. Это отлично работает, формируя тени для миниатюрок, а вот с гаражкой придется попыхтеть, перекрывая все серое другим цветом или белой базой.
Например, если красить здорового вида скинтон на серый грунт, вы получите мертвую или близкую к этому девочку с неприятным зеленовато-землистым отливом.
Это не значит, что грунт должен быть только белый. Цвет грунта можно использовать, чтобы достичь определенного эффекта: черный вам сильно поможет в работе с металликами, красный грунт используется для некоторых техник реалистичной покраски кожи, а для прозрачных деталей потребуется прозрачный же грунт. Да и залить и спрятать под краской грунт можно. Но слоев потребуется достаточно много и это приведет к потере деталей, "комплиточной" легкости — уже не будет. А я тут топлю как раз за легкость :3
Поэтому, для основных работ — берите белый грунт, не прогадаете.
Зернистость
Самый определяющий параметр! От зернистости используемого грунта зависит гладкость поверхности. Для гладеньких славных гараженек, используйте грунт с зерном не менее 1000-1500. Такие грунты обычно называются финишными.
Есть и крупнозернистые грунты, но они нужны, когда вы имеете дело с очень плохой поверхностью. Грунты с зерном 500 работают, как жидкая шпаклевка, заливая все возможные мелкие огрехи поверхности, от карябок до неглубоких пузырьков. При этом поверхность загрунтованной детали остается шершавой — перед покрасом такую шершавость необходимо обработать шкуркой с зерном 800-1000 и залить на всякий случай финишным слоем мелкого гладкого грунта.
Есть еще отдельный класс микрозернистых грунтов для подготовки поверхности под зеркальный глянец и хром, там зерно от 2000 и выше, чтобы заливать все микрокарябки — так можно добиться максимально гладкой основы под краску. По моему опыту это грунты специально под металлики, и цвет у них обычно черный.
Дальше немного о вариантах грунтов и их применении.
Не токсичные, пахнут слабо, можно спокойно наносить тонкими слоями кисточкой. Такие грунты обычно слабо выравнивают поверхность, особенно при работе кистью. Их основная задача — улучшить адгезию краски и поверхности. Это критичный момент для многих красок водного типа, т.к. они обычно формируют на поверхности детали что-то вроде тянущейся пленки. Чем крепче она налипает на поверхность, тем меньше шанс случайно ее скорябнуть/повредить.
Хорошие грунты такого типа есть в любой линейке акриловых красок для миниатюры и моделей. Доступные водные грунты делает Pacific88.
Есть также Vallejo, но его я пробовала и не советую — слишком он нежный (слазит пленкой при шкурении) и именно для выравнивания поверхности совсем не годится. При этом он хорош именно как финишная база под покрас.
Также можно купить в художественном магазине или хобби-шопе типа Леонардо, но имеющиеся в наличии там грунты обычно довольно зернистые и для мелких работ не приспособлены.
Самый частый тип грунта, грунтовки из аэрозоля чаще всего представляют собой акрил на сольвенте. Удачный вариант для грунтовки аэрографом, т.к. сольвентная основа обеспечивает максимальное сцепление грунта с пластиком. Кистью такие грунты вы не нанесете — агрессивный разбавитель в основе будет смазывать ранее нанесенный слой.
Mr Color и Tamiya по большей части доступны в российских магазинах для моделистов. Онлайн можно найти без особых проблем, хоть и бывает что-то не в наличии. С Gaianotes сложнее, ее к нам вообще не поставляют.
Поэтому для желающих обзавестись нитрокраской и грунтами, я оставлю ссылку на святого китайца, который продает почти полную линейку цветов и материалов всех трех японских производителей: sealmodel.com. Только имейте в виду, что при заказе более 100 мл чего-либо сольвентного, вас ждет наземная доставка — с треком, но все равно очень долгая, 2.5-4 месяца.
Из альтернатив более дешевых и доступных (грунт обычно сильно расходуется) — могу посоветовать автомобильный грунт Motip. Он не самый дешевый, но его в баллоне очень много и он очень гладенький, хорош и под кисть и под аэрографию.
Используется для покраски металла и пластика. В нашем случае нужен для подготовки прозрачных деталей к покрасу. Поверхность не выравнивает, максимум — заполнит мелкие карябки и вернет прозрачность отшкуренной детали.
Проще всего найти в автотоварах в баллоне или купить специальный для моделей — Mr. Metal Primer.
Вспомогательные материалы
Здесь перечислено то, что может дополнительно пригодиться на подготовительном этапе.
На смоле остается тонкий слой разделительного агента — это такая штука, без которой силиконовые формы и смола склеивались бы намертво при отливке. То есть основная задача этого агента — сделать так, чтобы к поверхности силиконовой формы ничего не прилипало. Поэтому после отливки на смоле остается немного этого агента, и он будет продолжать упорно делать свою работу — препятствовать прилипанию чего-либо к поверхности.
Вот поэтому смолу перед работой надо купать :3
Очистить можно разными средствами:
— обезжиривателем для пластика]обезжиривателем для пластика продается в автомобильных, дешево и вонюче
— обезжиривателем для фигурок (Volks продает в баллончиках, Gaia в бутылках — в свободном доступе найти невозможно)
— изопропиловым спиртом (продается в радиолюбителе)
— фейри или любое другое обезжиривающее средство для мытья посуды (любой хозмаг)
Или способами:
— вымочить в чем-то (залить и оставить на ночь, день, неделю..)
— оттереть (тряпочкой или губочкой)
— отшеркать (зубной щеткой, например)
— подержать в ультразвуковой ванночке (это как ускоренное вымачивание, но — ванночка большая, в которую влезут гаражки 1/8 - 1/6, стоит приличных денег и занимает место)
Много где пишут, что достаточно на ночь замочить в водичке с фейри, но богу им судья, этот метод долгий и ненадежный. Чтобы наверняка, лучше комбинировать средства и методы.
Например, закинуть в ультразвуковую ванночку с фейри, потом отшеркать щеточкой все закоулочки, промыть водой напоследок. Или замочить на полчасика в смеси воды и обезжиривателя, потом сполоснуть как посуду с фейри. Или потереть ипсом и помыть как посуду с фейри. Или опшикать обезжиривателем или ипсом из дозатора, промыть водой с фейри. В общем, я думаю, суть ясна — делайте как вам удобнее. Ясно-понятно, что не всем будет комфортно дома работать с ядрен-вонючей химией. Просто, если будете мирно замачивать в душистом средстве для посуды, отшеркивайте посильнее и потщательнее. Или ультразвук добавить, если есть в хозяйстве.
Не забудьте зайти в аптеку и с серьёзным лицом купить пачку перчаток и тюбик вазелина.
Ни одна гаражка без них не обходится.
Вазелин нужен при шпаклевании щелей между деталями. Чтобы шпаклевка не склеивала две раздельные детали, которые должны остаться раздельными — одну из деталей мажут вазелином, вторую шпаклевкой, стыкуют детали и оставляют сохнуть. В итоге и дырка залеплена, и вам лишнего не шкурить.
При этом запомните, что вазелин не работает с цианакрилатной шпаклёвкой. Она все равно приклеится, как бы толсто вы не навазелинили. С ней лучше обматывать вторую деталь пищевой пленкой.
На сегодня все, до встречи в главе про красочки и финиши :3