22 Mar 2021 14:03:48
Итак, закончилась на арке напротив площади Марии-Терезии.
Проходим через эту арку и попадаем на Площадь героев. Традиционный мужик-на-коне - всё тот же Евгений Савойский.
Изначально эта площадь должна была стать частью проекта колоссального Императорского форума - задумки Франца Иосифа. Но со стройкой века не сложилось - больно уж затратно получалось. Начали перестраивать, да не закончили.
Да-да, там слева, за вторым мужиком-на-коне опять реставрация.
Второй мужик, то есть, второй герой - это эрцгерцог Карл Тешенский, воевавший против Наполеона и реформировавший австрийскую армию.
Скульптору Антону Доминику Фернкорну удалось поставить коня эрцгерцога на задние копыта без какой-либо дополнительной опоры, а с конём Савойского не вышло, пришлось делать хвост ещё одной точкой опоры. По легенде, скульптор этого не перенёс и покончил с собой.
На втором и третьем фото - вход в Сокровищницу, куда мы попали только в 2010 году. Увы.
Сокровищница (архив 2010 года)
Внутренний двор Хофбурга. Памятник Францу I Стефану, мужу Марии-Терезии.
Видите силуэт в окне на фото ниже? Это Елизавета Баварская, известная также, как Сисси. Именно в честь неё названа площадь в Будапеште недалеко от нашего отеля - место встречи экскурсионных групп (та, где колесо обозрения).
Что же такого сделала эта императрица Австрии, раз её в Венгрии так любят?
Елизавета была второй дочерью герцога Баварского Максимилиана Иосифа и дочери баварского короля Людовики Вильгельмины. Детство Сисси прошло в летнем имении, где у неё был личный зверинец - зверушек она очень любила. Её старшая сестра была полной противоположностью непоседливой любительнице прогулок Сисси - Елена (или в кругу семьи - Нене) была послушной и благовоспитанной девушкой.
Когда Сисси было шестнадцать, властная мать императора Франца Иосифа София Баварская решила женить его на одной из баварских принцесс - Елене. Но вмешался случай.
Поначалу всё шло, как и было запланировано. Елена готовилась к свадьбе, обучалась всему необходимому. В том числе и верховой езде. Правда, любившая животных Сисси в этой науке очень быстро обогнала сестру.
Пришло время помолвки. Сисси и Елена с матерью и император с братьями и вдовствующей императрицей встретились в Бад-Ишль. Император и прежде встречал своих кузин, но это было пять лет назад, одиннадцатилетняя Сисси больше общалась с его младшим братом Карлом Людвигом, потом они даже обменивались подарками. И вот, казалось бы, императора Франца Иосифа ждёт невеста, а тот глаз не спускает с её младшей сестры, а потом и на балу приглашает на котильон не Елену, а Сисси. Всё было решено - Сисси стала готовиться к тому, чтобы стать императрицей. Никогда раньше не любившей учёбу девушке пришлось взяться за ум, благо, что с учителем ей повезло. Историю и политику Австрии и Венгрии ей преподавал граф Иоганн Майлат, венгр. Он-то и привил ей любовь к обычаям и традициям венгерского народа.
Про эту историю любви есть фильм (1955 года), который так и называется - "Сисси". Правда, история там показана в эдаком сказочно-романтическом ключе. Но фильм неплохой. Вообще, там трилогия, но мы только первый смотрели. И это была самая счастливое для нашей героини время. Сказка закончилась вместе со свадьбой.
Очень строгий этикет, круг общения, ограниченный неинтересными ей людьми, даже с мужем встречи по расписанию. А муж ещё и по самые уши государственными делами загружен. Ах да, ещё и деспотичная свекровь в комплекте прилагается. Когда Сисси забеременела, всё стало только хуже - мать императора донимала её советами и упрёками круглые сутки семь дней в неделю. После рождения дочери (не наследника, как надеялась вдовствующая императрица) Сисси не давали с ней видеться, приставив нянек к ребёнку.
Вторым ребёнком снова была девочка, всё повторилось. Император всё-таки встал на сторону супруги, но отношения между его матерью и Сисси испортились окончательно. Тем временем, росла популярность Елизаветы среди народа. В 1857 году императорская чета с детьми поехала в Венгрию - девять лет назад там были революционные волнения, к подавлению которых приложила руку зловредная свекровь. "Враг моего врага - мой друг" - подумали венгры и вполне неплохо отнеслись к приехавшей молодой императрице. Да и Сисси хотела получше узнать нравившеюся ей со времён обучения культуру.
Но поездка кончилась трагедией: заболели обе дочери, младшая поправилась, а старшая умерла в возрасте двух лет. Императрица винила во всём себя. Вот тут и вопрос: так ли была не права свекровь, когда не допускала ещё совсем молоденькую императрицу к детям? Ведь тащить таких маленьких детей в поездку - всё же не лучшая идея...
Прошло чуть больше года, родился долгожданный наследник - Рудольф. Но пока императрица приходила в себя, злокозненная (или всё-таки нет?) свекровь присвоила себе право воспитывать мальчика по своему разумению. А тут ещё и муж воевать с Наполеоном III укатил. Вернувшись, обнаружил жену сильно исхудавшей и в абсолютно подавленном состоянии. Сисси решила уехать из душащего её свободу дворца, из страны - куда-нибудь. Ну, на Мадейру, например. Она уехала на четыре месяца. А потом так и повелось - Сисси бывала при дворе месяц-другой (чаще всего зимой - на свой день рождения и на время венских балов), а потом снова в путь, когда пребывание при дворе снова становилось невыносимым. Дети мать практически не видели.
Через десять лет после рождения наследника появилась на свет любимая дочь императрицы - Мария Валерия. Любимая, даже «единственная», потому что свекрови надоело уже действовать Сисси на нервы, этим ребёнком она ей позволила заниматься самой. Вот девочка и стала постоянной спутницей матери в путешествиях (но раннее детство она провела в Венгрии, где родилась). Именно в честь Марии Валерии назван мост через Дунай, связывающий Эстергом, где мы уже побывали, и Словакию.
А любят Сисси в Венгрии не только потому, что она сама обожала эту страну. Именно благодаря императрице империю удалось преобразовать в Австро-Венгерскую двуединую монархию, Венгрия получала большую свободу в решении своих внутренних вопросов.
Дворец Сисси в Гёдёлё, Венгрия (архив за 2010 год)
Но, вообще-то, Сисси политикой не интересовалась. Только путешествиями и собственной красотой - чего у императрицы было не отнять, особенно она гордилась своими шикарными волосами до колен. Раз в две недели их мыли особой смесью из яйца и коньяка, процесс занимал практически целый день. В отличие от многих аристократок того времени Сисси почти не употребляла декоративной косметики. Главным ее приоритетом было сохранить естественную красоту. Ну и, конечно же, диеты, диеты, диеты и фитнес. Порой весьма странные диеты: от вида кипяченого со специями «свежевыжатого сока» из телятины у мужа как-то сразу аппетит пропал. Ну и ещё интересный факт, шокировавший супруга: во время одного из путешествий уже пятидесятилетняя императрица сделала себе на плече татуировку якоря. Напоминаю, конец XIX века. Хотя младшая дочь (узнавшая об этом накануне помолвки) сочла это "оригинальным".
Но свадьбу Марии Валерии пришлось перенести. И причина для этого была просто ужасной - гибель Рудольфа, единственного наследника. Дело то было очень тёмным: то ли убийство, то ли самоубийство - да даже до сих пор непонятно. Рудольф был несчастливо женат на Стефании Бельгийской, у них была дочь Елизавета Мария, которая уже много позже начудит - ладно бы первый муж просто аристократ уровнем пониже, но второй - вообще социал-демократ! Но это к рассказу не относится, на момент трагедии девочке было всего пять лет. Рудольфа семья не особенно интересовала, у него была интрижка с юной дочерью дипломата Марией Вечерой. И при дворе об этом знали практически все. 29 января 1889 года, вместо семейного ужина (Сисси в кои-то веки была в стране) кронпринц отправился в охотничий замок Майерлинг, в Венском Лесу. Где и был обнаружен мёртвым в компании мёртвой же Марии Вечеры. Вроде как, застрелились. Было даже найдено подтверждающее эту версию предсмертное письмо матери, где Рудольф писал, что Мария помогла ему решиться на такое (он уже пытался такое предложить другой любовнице Мицци Каспар, но та отказалась и даже сообщила в полицию). Причиной смерти официально признали «болезненную неуравновешенность». Сисси несколько раз говорила: «Его погубила моя баварско-пфальцская кровь», то есть, у ее баварской родни бывали случаи психических расстройств.
Но это - официальная версия. А теперь один тёмный момент: Марию захоронили быстро, без проведения вскрытия. Захоронение пострадало в 1945 году, гроб долгое время простоял вскрытым, в 1959 году молодой врач Герд Холлер осмотрел останки и не нашел доказательств того, что Мария была застрелена. По его словам, умерла после перенесённого аборта.
Хотя есть и теории заговора о том, что это было политическое убийство, замаскированное под двойное самоубийство.
У Рудольфа не было сыновей и братьев, после него наследником стал брат Франца Иосифа - эрцгерцог Карл Людвиг, а после него - его сын Франц Фердинанд, тоже не переживший дядю. Это тот самый Франц Фердинанд, с чьей смерти началась Первая Мировая война...
После смерти сына императрица носила только чёрное. Год спустя младшая любимая дочь вышла замуж, и у Сисси отпала последняя причина бывать дома. Она путешествовала без охраны, в компании фрейлины. Что в итоге и оказалось фатальным. Одному фанатичному анархисту Луиджи Лукени пришло в его дурную голову отправить на тот свет какого-нибудь аристократишку - вот он и околачивался на улицах Женевы в поисках достойной жертвы. И тут стало известно о приезде австрийской императрицы. Луиджи не мог поверить в свою удачу! Вот он, тот самый шанс! В субботу 10 сентября 1898 года на набережной Женевского озера Лукени напал на свою жертву: со стороны показалось, что он просто ударил её кулаком в грудь, то, что в руке у него была заточка, тогда не заметили. Казалось бы ничего не произошло, императрица отказалась возвращаться в отель и пошла со своей фрейлиной в сторону парохода. На трапе она и потеряла сознание. Кровь была не заметна на чёрном платье, но у Сисси было проткнуто легкое и правое предсердие, и уже началось внутреннее кровотечение. Последними её словами были: «Что вообще произошло?». Императрицу принесли в отель, но спасти её было невозможно, рана изначально была смертельная (подобное ранение впервые прооперировали всего за два года до этого, шанс, что рядом бы оказался знающий, что делать, хирург, были практически равны нулю).
Жизнь Сисси была одинокой и печальной, после трагической смерти постепенно стал вырисовываться образ прекрасной (а она и правда была красавицей), но несчастной принцессы, птички в золотой клетке, жертвы интриг. Короче, мифами жизнь Сисси обросла мгновенно. А уж трилогия фильмов окончательно превратила реальность в красивую сказку, и сейчас образ Сисси - хорошо узнаваемый австрийский брэнд.
Историю Сисси рассказала, пора идти дальше. Вон там на коне - Иосиф II, старший сын и некоторое время - соправитель Марии-Терезии. Прославился как монарх-реформатор, способствовавший развитию образования и отменивший в империи крепостное право.
Королевские конюшни Хофбурга построили на этом месте ещё в XVI веке на месте древней площади Бабенбергерплатц. Напротив конюшен находится знаменитая Школа испанской верховой езды. Здесь же находится Музей липицианских лошадей.
Вон, кстати, одна такая лошадка. Белая? Как бы не так! Лошади этой породы белыми не считаются, они рождаются тёмными, но седеют в течение первых от 6 до 10 лет жизни. Кожа и глаза у них тёмные, а не светлые, как полагается белым лошадям. Липицианцы взрослеют медленнее других лошадей, но и не стареют они тоже дольше - даже двадцатилетние могут выполнять сложные упражнения, хотя этот возраст для лошади уже считается старостью.
Школа испанской верховой езды - не только центр классической выездки, но и туристическая достопримечательность, где дают публичные представления. Далеко не все лошади (а берут туда только липицианцев), попавшие в школу, окажутся способны овладеть искусством Высшей школы. Обучение там очень сложное - как для лошади, так и для наездника.
В фасад дворца встроены два фонтана - "Торжество на суше" и "Торжество на море", символизирующие военные победы Австрии везде.
Михаэлерплац - одна из самых известных площадей Вены.
Это очччень большие ворота - Михаэлеор (Флигель Архангела Михаила). У трех входов размещены колоссальные статуи Геракла (точнее, тщеславных Габсбургов в виде Геракла).
А вот это абсолютно не барочное, без изысков здание - Лоосхаус - в своё время, в 1911 году возмутило жителей Вены своей американской простотой. Строительство даже пришлось на какое-то время приостановить, и только после того, как Лоос пообещал украсить фасад балконами, ему разрешили достроить свой Лоосхаус. Но даже так он продолжал своим видом бесить императора Франца-Иосифа настолько сильно, что занавески на крыле напротив Лоосхауса были всегда закрыты.
Церковь святого Михаила. Изначально она была построена в XIII веке, но с тех пор перестраивалась и достраивалась, так что сейчас состоит из сочетания множества архитектурных стилей. 10 декабря 1792 года на отпевании Вольфганга Амадея Моцарта в этой церкви впервые был исполнен его «Реквием». Благодаря особым условиям в криптах церкви тела покойных сами собой мумифицировались.
А это - то, что осталось от римской Виндобоны (да-да, и эту европейскую столицу римляне построили), просуществовавшей до V века нашей эры. Кстати, именно около этого городка происходит сражение римских войск под командованием генерала Максимуса с германцами в фильме «Гладиатор» Ридли Скотта.
Пока что, помашем рукой дворцу - сюда мы вернёмся только в самом конце (точка сбора группы - на площади Марии-Терезии). Вперёд, по улицам Вены!
Знаменитая улица Грабен - главная пешеходная улица в исторической части города. Давным-давно тут проходил римский земляной вал. Потом времена города Виндобоны прошли, в XIII веке вал срыли, на его месте появилась улица, долгое время выполнявшая роль рыночной площади. Ну, ничего не изменилось - сплошные магазины по обеим сторонам! Современный вид улица приобрела в XIX веке.
Церковь Святого Петра. Первый храм на этом месте появился ещё при римлянах, второй заложил сам Карл Великий. Этот, третий, поставили при императоре Леопольде I. Архитектор ориентировался на Собор Святого Петра в Риме, только сделал его мини-версию.
Идём дальше.
Типичное такое наследие мрачного Средневековья - чумная колонна. В 1679 году чума особенно жёстко прошлась по Европе - в Вене вымерла примерно третья часть населения (ковидло нервно курит в сторонке). Император Леопольд I дал обет, что если небеса сжалятся над городом, то на месте старой деревянной колонны он воздвигнет новый роскошный монумент. Болезнь отступила, с 1683 по 1693 год благодарные жители Вены строили колонну, посвящённую Святой Троице.
Император, молящий о спасении.
А вон уже и главный венский собор виднеется!
Ну вот мы и подошли к одной из самых главных достопримечательностей Вены - Собору Святого Стефана (покровителя города). Первый храм тут построили ещё в XI веке, от него даже кое-что осталось (чуть ниже покажу). Простоял он чуть более ста лет, потом сгорел. Пять лет спустя на том же месте построили новую церковь, тоже в романском стиле. В 1304—1340 годах, при Альберте I и Альберте II к церкви пристроили Альбертовы хоры, тоже дожившие до нашего времени. Чуть позже церковь решили капитально перестроить, фактически, поставить новую на место старой. И сделали это хитрым способом: стены нового собора возводили снаружи от существующей церкви, и лишь затем разбирали стены старой (что произошло почти век спустя). Окончательно достроили теперь уже собор в 1579 году, выложив крышу из 250 тысячами глазурованных черепиц, составляющих жёлто-бело-зелёно-чёрный узор с гербами империи Габсбургов.
Собор не пострадал при бомбардировках Второй мировой войны, при отступлении немцев комендант приказал взорвать центр Вены, но его приказ, к счастью, не был исполнен. Казалось бы, беда прошла стороной. Но тут какие-то местные, как бы помягче выразиться, мародёры подожгли соседние разграбленные лавки. Огонь перекинулся на собор, кровля рухнула, крупнейший колокол «Пуммерин» сорвался и обрушился внутрь Северной башни, интерьер был практически полностью уничтожен. Это была катастрофа. Полностью восстановление закончилось только к 1960 году.
Уже после нашей поездки, в 2020 году на стене собора над сувенирной лавкой были обнаружены фрески начала XVI века, возможно, нарисованные самим Альбрехтом Дюрером.
Романские башни и портал XIII века.
Симпатичная историческая улочка... которую мы не увидели. Её перекопали полностью!
Казалось бы, просто не очень приметная монастырская церковь Святой Марии Ангельской ордена капуцинов. Скромная, потому что капуцинская (это нищенствующий орден). Но именно тут, в криптах этой церкви покоятся тела 146 представителей рода Габсбургов, но без сердец и внутренностей. Сердца хранятся в серебряных урнах в Склепе сердец Августинской церкви, а внутренности — в медных урнах в Герцогском склепе под собором Святого Стефана. Чем-то такая традиция древних египтян напоминает, если честно.
Кстати, Габсбургов тут и по сей день хоронят. В 1989 году здесь упокоилась последняя австрийская императрица Зита, а в 2011 году её старший сын Отто Габсбург.
Вот мы и подошли к последней точке экскурсии - площади Альбертинаплац, где расположен дворец эрцгерцога Альбрехта. Дворец был построен на сохранившемся участке венской городской стены, Бастионе августинцев. Сначала тут было придворное строительное ведомство, но потом здание попало в руки мужа одной из многочисленных дочерей Марии-Терезии - эрцгерцога Альберта (Альбрехта) Саксен-Тешенского. Он и перетащил туда свою шикарную художественную коллекцию. В отличие от других таких коллекционеров он не стал жадничать и открыл доступ в галерею для всех желающих... у которых была собственная обувь.
После 1919 года коллекцию национализировали, а чуть позже за зданием и коллекцией закрепилось имя "Альбертина" - в честь первого владельца.
На площади около галереи находится весьма аллегоричный Монумент против войны и фашизма. На первом фото - Ворота власти, на втором и третьем - моющий улицу еврей, опутанный колючей проволокой, есть ещё несколько фигур, не попавших в кадр. Монумент поставили в память обо всех погибших в годы войны и фашизма на месте двора Филипп-Хоф. Здесь прятались от бомбардировок сотни мирных жителей, здание было уничтожено, а люди погребены заживо.
Дабы не заканчивать экскурсию на столь мрачной ноте, расскажу о хорошем и вкусном.
На последнем фото - отель "Захер". Хотя слово "захер" ассоциируется в первую очередь... с тортиком. Рецепты предшественников этого шоколадного торта появились ещё в XVIII веке, но рождение классического рецепта произошло в 1832 году. А дело было так. Министр иностранных дел Меттерних приказал своему повару соорудить какой-нибудь оригинальный десерт, чтобы поразить гостей. Но шеф-повар приболел, и весь груз ответственности лёг на плечи его шестнадцатилетнего помощника Франца Захера. Торт гостям понравился и... всё. Захер учился дальше, потом работал поваром у других аристократов. Годы шли. В 1848 году Франц Захер вернулся в Вену и открыл собственный магазин вин и деликатесов. Славу фамильному торту принёс уже сын Франца, Эдуард. Этот предприимчивый молодой человек отучился в известной в венской кондитерской «Демель». Там же он начал продавать свой торт. А потом построил вот этот отель, где, конечно же, стало продаваться фирменное блюдо.
Прекрасная история. Правда, продолжение вышло так себе. Ибо после смерти вдовы Эдуарда Анны Захер и банкротства отеля «Захер» в 1934 году Эдуард Захер Младший продал подлинный рецепт «Демелю». А в 1938 году новые владельцы отеля зарегистрировали название Original Sacher-Torte.
После войны начались судебные дрязги за право использования названия, споры о том, сколько нужно слоёв абрикосового конфитюра и правомерно ли заменять масло маргарином. Пости десять лет бодались В итоге в 1963 году за отелем «Захер» закрепилось название Original Sacher-Torte (с круглой шоколадной медалью), а за демелевскими, украшенными треугольной медалью - Eduard Sacher-Torte.
Родной и знакомый торт «Прага» - это вариант торта «Захер».
Рецепт оригинального торта «Захер» хранится в строжайшем секрете. Вроде как, вся фишка в трёх сортах шоколада, используемого для глазури. Эти сорта шоколада поступают в отель специально из Любека и Бельгии.
Обед (18+)
Решили просто прогуляться, в Сокровищницу не спешить.
Идём в сторону собора. По дороге, там, где был ремонт и разобранная дорога, зашли в Биллу. Красныч вышел с забитым пивом рюкзаком - хорошее австрийское и по евро плюс-минус.
В стеклянном Хаас-Хаусе отражается Собор. Эдакое единение прошлого и настоящего. Не все считают уместным сие постмодернистское строение рядом с готическим собором. Хотя, подозреваю, раньше было хуже, потому что построили Хаас-Хаус в 1987—1990 годах на месте торгового дома, разрушенного во Вторую мировую. То есть, полвека там было в лучшем случает пустое расчищенное место.
Зайдём внутрь.
Обратно, по знакомому маршруту.
Зашли внутрь Церкви святого Михаила.
На этой старинной фреске Архангел Михаил на Страшном суде взвешивает души праведников и грешников. Этого Архангела считают покровителем усопших.
На этом органе (последнее фото выше) как раз и исполняли "Реквием" Моцарта.
Идём к автобусу.
Пора в обратный путь!
Вернулись затемно, так что, никаких вечерних прогулок по Будапешту, только батарея захваченных Краснычем в Вене банок пива.... (18+)
Финал уже близко! До новых встреч!
Проходим через эту арку и попадаем на Площадь героев. Традиционный мужик-на-коне - всё тот же Евгений Савойский.
Изначально эта площадь должна была стать частью проекта колоссального Императорского форума - задумки Франца Иосифа. Но со стройкой века не сложилось - больно уж затратно получалось. Начали перестраивать, да не закончили.
Да-да, там слева, за вторым мужиком-на-коне опять реставрация.
Второй мужик, то есть, второй герой - это эрцгерцог Карл Тешенский, воевавший против Наполеона и реформировавший австрийскую армию.
Скульптору Антону Доминику Фернкорну удалось поставить коня эрцгерцога на задние копыта без какой-либо дополнительной опоры, а с конём Савойского не вышло, пришлось делать хвост ещё одной точкой опоры. По легенде, скульптор этого не перенёс и покончил с собой.
На втором и третьем фото - вход в Сокровищницу, куда мы попали только в 2010 году. Увы.
Сокровищница (архив 2010 года)
Внутренний двор Хофбурга. Памятник Францу I Стефану, мужу Марии-Терезии.
Видите силуэт в окне на фото ниже? Это Елизавета Баварская, известная также, как Сисси. Именно в честь неё названа площадь в Будапеште недалеко от нашего отеля - место встречи экскурсионных групп (та, где колесо обозрения).
Что же такого сделала эта императрица Австрии, раз её в Венгрии так любят?
Елизавета была второй дочерью герцога Баварского Максимилиана Иосифа и дочери баварского короля Людовики Вильгельмины. Детство Сисси прошло в летнем имении, где у неё был личный зверинец - зверушек она очень любила. Её старшая сестра была полной противоположностью непоседливой любительнице прогулок Сисси - Елена (или в кругу семьи - Нене) была послушной и благовоспитанной девушкой.
Когда Сисси было шестнадцать, властная мать императора Франца Иосифа София Баварская решила женить его на одной из баварских принцесс - Елене. Но вмешался случай.
Поначалу всё шло, как и было запланировано. Елена готовилась к свадьбе, обучалась всему необходимому. В том числе и верховой езде. Правда, любившая животных Сисси в этой науке очень быстро обогнала сестру.
Пришло время помолвки. Сисси и Елена с матерью и император с братьями и вдовствующей императрицей встретились в Бад-Ишль. Император и прежде встречал своих кузин, но это было пять лет назад, одиннадцатилетняя Сисси больше общалась с его младшим братом Карлом Людвигом, потом они даже обменивались подарками. И вот, казалось бы, императора Франца Иосифа ждёт невеста, а тот глаз не спускает с её младшей сестры, а потом и на балу приглашает на котильон не Елену, а Сисси. Всё было решено - Сисси стала готовиться к тому, чтобы стать императрицей. Никогда раньше не любившей учёбу девушке пришлось взяться за ум, благо, что с учителем ей повезло. Историю и политику Австрии и Венгрии ей преподавал граф Иоганн Майлат, венгр. Он-то и привил ей любовь к обычаям и традициям венгерского народа.
Про эту историю любви есть фильм (1955 года), который так и называется - "Сисси". Правда, история там показана в эдаком сказочно-романтическом ключе. Но фильм неплохой. Вообще, там трилогия, но мы только первый смотрели. И это была самая счастливое для нашей героини время. Сказка закончилась вместе со свадьбой.
Очень строгий этикет, круг общения, ограниченный неинтересными ей людьми, даже с мужем встречи по расписанию. А муж ещё и по самые уши государственными делами загружен. Ах да, ещё и деспотичная свекровь в комплекте прилагается. Когда Сисси забеременела, всё стало только хуже - мать императора донимала её советами и упрёками круглые сутки семь дней в неделю. После рождения дочери (не наследника, как надеялась вдовствующая императрица) Сисси не давали с ней видеться, приставив нянек к ребёнку.
Вторым ребёнком снова была девочка, всё повторилось. Император всё-таки встал на сторону супруги, но отношения между его матерью и Сисси испортились окончательно. Тем временем, росла популярность Елизаветы среди народа. В 1857 году императорская чета с детьми поехала в Венгрию - девять лет назад там были революционные волнения, к подавлению которых приложила руку зловредная свекровь. "Враг моего врага - мой друг" - подумали венгры и вполне неплохо отнеслись к приехавшей молодой императрице. Да и Сисси хотела получше узнать нравившеюся ей со времён обучения культуру.
Но поездка кончилась трагедией: заболели обе дочери, младшая поправилась, а старшая умерла в возрасте двух лет. Императрица винила во всём себя. Вот тут и вопрос: так ли была не права свекровь, когда не допускала ещё совсем молоденькую императрицу к детям? Ведь тащить таких маленьких детей в поездку - всё же не лучшая идея...
Прошло чуть больше года, родился долгожданный наследник - Рудольф. Но пока императрица приходила в себя, злокозненная (или всё-таки нет?) свекровь присвоила себе право воспитывать мальчика по своему разумению. А тут ещё и муж воевать с Наполеоном III укатил. Вернувшись, обнаружил жену сильно исхудавшей и в абсолютно подавленном состоянии. Сисси решила уехать из душащего её свободу дворца, из страны - куда-нибудь. Ну, на Мадейру, например. Она уехала на четыре месяца. А потом так и повелось - Сисси бывала при дворе месяц-другой (чаще всего зимой - на свой день рождения и на время венских балов), а потом снова в путь, когда пребывание при дворе снова становилось невыносимым. Дети мать практически не видели.
Через десять лет после рождения наследника появилась на свет любимая дочь императрицы - Мария Валерия. Любимая, даже «единственная», потому что свекрови надоело уже действовать Сисси на нервы, этим ребёнком она ей позволила заниматься самой. Вот девочка и стала постоянной спутницей матери в путешествиях (но раннее детство она провела в Венгрии, где родилась). Именно в честь Марии Валерии назван мост через Дунай, связывающий Эстергом, где мы уже побывали, и Словакию.
А любят Сисси в Венгрии не только потому, что она сама обожала эту страну. Именно благодаря императрице империю удалось преобразовать в Австро-Венгерскую двуединую монархию, Венгрия получала большую свободу в решении своих внутренних вопросов.
Дворец Сисси в Гёдёлё, Венгрия (архив за 2010 год)
Но, вообще-то, Сисси политикой не интересовалась. Только путешествиями и собственной красотой - чего у императрицы было не отнять, особенно она гордилась своими шикарными волосами до колен. Раз в две недели их мыли особой смесью из яйца и коньяка, процесс занимал практически целый день. В отличие от многих аристократок того времени Сисси почти не употребляла декоративной косметики. Главным ее приоритетом было сохранить естественную красоту. Ну и, конечно же, диеты, диеты, диеты и фитнес. Порой весьма странные диеты: от вида кипяченого со специями «свежевыжатого сока» из телятины у мужа как-то сразу аппетит пропал. Ну и ещё интересный факт, шокировавший супруга: во время одного из путешествий уже пятидесятилетняя императрица сделала себе на плече татуировку якоря. Напоминаю, конец XIX века. Хотя младшая дочь (узнавшая об этом накануне помолвки) сочла это "оригинальным".
Но свадьбу Марии Валерии пришлось перенести. И причина для этого была просто ужасной - гибель Рудольфа, единственного наследника. Дело то было очень тёмным: то ли убийство, то ли самоубийство - да даже до сих пор непонятно. Рудольф был несчастливо женат на Стефании Бельгийской, у них была дочь Елизавета Мария, которая уже много позже начудит - ладно бы первый муж просто аристократ уровнем пониже, но второй - вообще социал-демократ! Но это к рассказу не относится, на момент трагедии девочке было всего пять лет. Рудольфа семья не особенно интересовала, у него была интрижка с юной дочерью дипломата Марией Вечерой. И при дворе об этом знали практически все. 29 января 1889 года, вместо семейного ужина (Сисси в кои-то веки была в стране) кронпринц отправился в охотничий замок Майерлинг, в Венском Лесу. Где и был обнаружен мёртвым в компании мёртвой же Марии Вечеры. Вроде как, застрелились. Было даже найдено подтверждающее эту версию предсмертное письмо матери, где Рудольф писал, что Мария помогла ему решиться на такое (он уже пытался такое предложить другой любовнице Мицци Каспар, но та отказалась и даже сообщила в полицию). Причиной смерти официально признали «болезненную неуравновешенность». Сисси несколько раз говорила: «Его погубила моя баварско-пфальцская кровь», то есть, у ее баварской родни бывали случаи психических расстройств.
Но это - официальная версия. А теперь один тёмный момент: Марию захоронили быстро, без проведения вскрытия. Захоронение пострадало в 1945 году, гроб долгое время простоял вскрытым, в 1959 году молодой врач Герд Холлер осмотрел останки и не нашел доказательств того, что Мария была застрелена. По его словам, умерла после перенесённого аборта.
Хотя есть и теории заговора о том, что это было политическое убийство, замаскированное под двойное самоубийство.
У Рудольфа не было сыновей и братьев, после него наследником стал брат Франца Иосифа - эрцгерцог Карл Людвиг, а после него - его сын Франц Фердинанд, тоже не переживший дядю. Это тот самый Франц Фердинанд, с чьей смерти началась Первая Мировая война...
После смерти сына императрица носила только чёрное. Год спустя младшая любимая дочь вышла замуж, и у Сисси отпала последняя причина бывать дома. Она путешествовала без охраны, в компании фрейлины. Что в итоге и оказалось фатальным. Одному фанатичному анархисту Луиджи Лукени пришло в его дурную голову отправить на тот свет какого-нибудь аристократишку - вот он и околачивался на улицах Женевы в поисках достойной жертвы. И тут стало известно о приезде австрийской императрицы. Луиджи не мог поверить в свою удачу! Вот он, тот самый шанс! В субботу 10 сентября 1898 года на набережной Женевского озера Лукени напал на свою жертву: со стороны показалось, что он просто ударил её кулаком в грудь, то, что в руке у него была заточка, тогда не заметили. Казалось бы ничего не произошло, императрица отказалась возвращаться в отель и пошла со своей фрейлиной в сторону парохода. На трапе она и потеряла сознание. Кровь была не заметна на чёрном платье, но у Сисси было проткнуто легкое и правое предсердие, и уже началось внутреннее кровотечение. Последними её словами были: «Что вообще произошло?». Императрицу принесли в отель, но спасти её было невозможно, рана изначально была смертельная (подобное ранение впервые прооперировали всего за два года до этого, шанс, что рядом бы оказался знающий, что делать, хирург, были практически равны нулю).
Жизнь Сисси была одинокой и печальной, после трагической смерти постепенно стал вырисовываться образ прекрасной (а она и правда была красавицей), но несчастной принцессы, птички в золотой клетке, жертвы интриг. Короче, мифами жизнь Сисси обросла мгновенно. А уж трилогия фильмов окончательно превратила реальность в красивую сказку, и сейчас образ Сисси - хорошо узнаваемый австрийский брэнд.
Историю Сисси рассказала, пора идти дальше. Вон там на коне - Иосиф II, старший сын и некоторое время - соправитель Марии-Терезии. Прославился как монарх-реформатор, способствовавший развитию образования и отменивший в империи крепостное право.
Королевские конюшни Хофбурга построили на этом месте ещё в XVI веке на месте древней площади Бабенбергерплатц. Напротив конюшен находится знаменитая Школа испанской верховой езды. Здесь же находится Музей липицианских лошадей.
Вон, кстати, одна такая лошадка. Белая? Как бы не так! Лошади этой породы белыми не считаются, они рождаются тёмными, но седеют в течение первых от 6 до 10 лет жизни. Кожа и глаза у них тёмные, а не светлые, как полагается белым лошадям. Липицианцы взрослеют медленнее других лошадей, но и не стареют они тоже дольше - даже двадцатилетние могут выполнять сложные упражнения, хотя этот возраст для лошади уже считается старостью.
Школа испанской верховой езды - не только центр классической выездки, но и туристическая достопримечательность, где дают публичные представления. Далеко не все лошади (а берут туда только липицианцев), попавшие в школу, окажутся способны овладеть искусством Высшей школы. Обучение там очень сложное - как для лошади, так и для наездника.
В фасад дворца встроены два фонтана - "Торжество на суше" и "Торжество на море", символизирующие военные победы Австрии везде.
Михаэлерплац - одна из самых известных площадей Вены.
Это очччень большие ворота - Михаэлеор (Флигель Архангела Михаила). У трех входов размещены колоссальные статуи Геракла (точнее, тщеславных Габсбургов в виде Геракла).
А вот это абсолютно не барочное, без изысков здание - Лоосхаус - в своё время, в 1911 году возмутило жителей Вены своей американской простотой. Строительство даже пришлось на какое-то время приостановить, и только после того, как Лоос пообещал украсить фасад балконами, ему разрешили достроить свой Лоосхаус. Но даже так он продолжал своим видом бесить императора Франца-Иосифа настолько сильно, что занавески на крыле напротив Лоосхауса были всегда закрыты.
Церковь святого Михаила. Изначально она была построена в XIII веке, но с тех пор перестраивалась и достраивалась, так что сейчас состоит из сочетания множества архитектурных стилей. 10 декабря 1792 года на отпевании Вольфганга Амадея Моцарта в этой церкви впервые был исполнен его «Реквием». Благодаря особым условиям в криптах церкви тела покойных сами собой мумифицировались.
А это - то, что осталось от римской Виндобоны (да-да, и эту европейскую столицу римляне построили), просуществовавшей до V века нашей эры. Кстати, именно около этого городка происходит сражение римских войск под командованием генерала Максимуса с германцами в фильме «Гладиатор» Ридли Скотта.
Пока что, помашем рукой дворцу - сюда мы вернёмся только в самом конце (точка сбора группы - на площади Марии-Терезии). Вперёд, по улицам Вены!
Знаменитая улица Грабен - главная пешеходная улица в исторической части города. Давным-давно тут проходил римский земляной вал. Потом времена города Виндобоны прошли, в XIII веке вал срыли, на его месте появилась улица, долгое время выполнявшая роль рыночной площади. Ну, ничего не изменилось - сплошные магазины по обеим сторонам! Современный вид улица приобрела в XIX веке.
Церковь Святого Петра. Первый храм на этом месте появился ещё при римлянах, второй заложил сам Карл Великий. Этот, третий, поставили при императоре Леопольде I. Архитектор ориентировался на Собор Святого Петра в Риме, только сделал его мини-версию.
Идём дальше.
Типичное такое наследие мрачного Средневековья - чумная колонна. В 1679 году чума особенно жёстко прошлась по Европе - в Вене вымерла примерно третья часть населения (ковидло нервно курит в сторонке). Император Леопольд I дал обет, что если небеса сжалятся над городом, то на месте старой деревянной колонны он воздвигнет новый роскошный монумент. Болезнь отступила, с 1683 по 1693 год благодарные жители Вены строили колонну, посвящённую Святой Троице.
Император, молящий о спасении.
А вон уже и главный венский собор виднеется!
Ну вот мы и подошли к одной из самых главных достопримечательностей Вены - Собору Святого Стефана (покровителя города). Первый храм тут построили ещё в XI веке, от него даже кое-что осталось (чуть ниже покажу). Простоял он чуть более ста лет, потом сгорел. Пять лет спустя на том же месте построили новую церковь, тоже в романском стиле. В 1304—1340 годах, при Альберте I и Альберте II к церкви пристроили Альбертовы хоры, тоже дожившие до нашего времени. Чуть позже церковь решили капитально перестроить, фактически, поставить новую на место старой. И сделали это хитрым способом: стены нового собора возводили снаружи от существующей церкви, и лишь затем разбирали стены старой (что произошло почти век спустя). Окончательно достроили теперь уже собор в 1579 году, выложив крышу из 250 тысячами глазурованных черепиц, составляющих жёлто-бело-зелёно-чёрный узор с гербами империи Габсбургов.
Собор не пострадал при бомбардировках Второй мировой войны, при отступлении немцев комендант приказал взорвать центр Вены, но его приказ, к счастью, не был исполнен. Казалось бы, беда прошла стороной. Но тут какие-то местные, как бы помягче выразиться, мародёры подожгли соседние разграбленные лавки. Огонь перекинулся на собор, кровля рухнула, крупнейший колокол «Пуммерин» сорвался и обрушился внутрь Северной башни, интерьер был практически полностью уничтожен. Это была катастрофа. Полностью восстановление закончилось только к 1960 году.
Уже после нашей поездки, в 2020 году на стене собора над сувенирной лавкой были обнаружены фрески начала XVI века, возможно, нарисованные самим Альбрехтом Дюрером.
Романские башни и портал XIII века.
Симпатичная историческая улочка... которую мы не увидели. Её перекопали полностью!
Казалось бы, просто не очень приметная монастырская церковь Святой Марии Ангельской ордена капуцинов. Скромная, потому что капуцинская (это нищенствующий орден). Но именно тут, в криптах этой церкви покоятся тела 146 представителей рода Габсбургов, но без сердец и внутренностей. Сердца хранятся в серебряных урнах в Склепе сердец Августинской церкви, а внутренности — в медных урнах в Герцогском склепе под собором Святого Стефана. Чем-то такая традиция древних египтян напоминает, если честно.
Кстати, Габсбургов тут и по сей день хоронят. В 1989 году здесь упокоилась последняя австрийская императрица Зита, а в 2011 году её старший сын Отто Габсбург.
Вот мы и подошли к последней точке экскурсии - площади Альбертинаплац, где расположен дворец эрцгерцога Альбрехта. Дворец был построен на сохранившемся участке венской городской стены, Бастионе августинцев. Сначала тут было придворное строительное ведомство, но потом здание попало в руки мужа одной из многочисленных дочерей Марии-Терезии - эрцгерцога Альберта (Альбрехта) Саксен-Тешенского. Он и перетащил туда свою шикарную художественную коллекцию. В отличие от других таких коллекционеров он не стал жадничать и открыл доступ в галерею для всех желающих... у которых была собственная обувь.
После 1919 года коллекцию национализировали, а чуть позже за зданием и коллекцией закрепилось имя "Альбертина" - в честь первого владельца.
На площади около галереи находится весьма аллегоричный Монумент против войны и фашизма. На первом фото - Ворота власти, на втором и третьем - моющий улицу еврей, опутанный колючей проволокой, есть ещё несколько фигур, не попавших в кадр. Монумент поставили в память обо всех погибших в годы войны и фашизма на месте двора Филипп-Хоф. Здесь прятались от бомбардировок сотни мирных жителей, здание было уничтожено, а люди погребены заживо.
Дабы не заканчивать экскурсию на столь мрачной ноте, расскажу о хорошем и вкусном.
На последнем фото - отель "Захер". Хотя слово "захер" ассоциируется в первую очередь... с тортиком. Рецепты предшественников этого шоколадного торта появились ещё в XVIII веке, но рождение классического рецепта произошло в 1832 году. А дело было так. Министр иностранных дел Меттерних приказал своему повару соорудить какой-нибудь оригинальный десерт, чтобы поразить гостей. Но шеф-повар приболел, и весь груз ответственности лёг на плечи его шестнадцатилетнего помощника Франца Захера. Торт гостям понравился и... всё. Захер учился дальше, потом работал поваром у других аристократов. Годы шли. В 1848 году Франц Захер вернулся в Вену и открыл собственный магазин вин и деликатесов. Славу фамильному торту принёс уже сын Франца, Эдуард. Этот предприимчивый молодой человек отучился в известной в венской кондитерской «Демель». Там же он начал продавать свой торт. А потом построил вот этот отель, где, конечно же, стало продаваться фирменное блюдо.
Прекрасная история. Правда, продолжение вышло так себе. Ибо после смерти вдовы Эдуарда Анны Захер и банкротства отеля «Захер» в 1934 году Эдуард Захер Младший продал подлинный рецепт «Демелю». А в 1938 году новые владельцы отеля зарегистрировали название Original Sacher-Torte.
После войны начались судебные дрязги за право использования названия, споры о том, сколько нужно слоёв абрикосового конфитюра и правомерно ли заменять масло маргарином. Пости десять лет бодались В итоге в 1963 году за отелем «Захер» закрепилось название Original Sacher-Torte (с круглой шоколадной медалью), а за демелевскими, украшенными треугольной медалью - Eduard Sacher-Torte.
Родной и знакомый торт «Прага» - это вариант торта «Захер».
Рецепт оригинального торта «Захер» хранится в строжайшем секрете. Вроде как, вся фишка в трёх сортах шоколада, используемого для глазури. Эти сорта шоколада поступают в отель специально из Любека и Бельгии.
Обед (18+)
Решили просто прогуляться, в Сокровищницу не спешить.
Идём в сторону собора. По дороге, там, где был ремонт и разобранная дорога, зашли в Биллу. Красныч вышел с забитым пивом рюкзаком - хорошее австрийское и по евро плюс-минус.
В стеклянном Хаас-Хаусе отражается Собор. Эдакое единение прошлого и настоящего. Не все считают уместным сие постмодернистское строение рядом с готическим собором. Хотя, подозреваю, раньше было хуже, потому что построили Хаас-Хаус в 1987—1990 годах на месте торгового дома, разрушенного во Вторую мировую. То есть, полвека там было в лучшем случает пустое расчищенное место.
Зайдём внутрь.
Обратно, по знакомому маршруту.
Зашли внутрь Церкви святого Михаила.
На этой старинной фреске Архангел Михаил на Страшном суде взвешивает души праведников и грешников. Этого Архангела считают покровителем усопших.
На этом органе (последнее фото выше) как раз и исполняли "Реквием" Моцарта.
Идём к автобусу.
Пора в обратный путь!
Вернулись затемно, так что, никаких вечерних прогулок по Будапешту, только батарея захваченных Краснычем в Вене банок пива.... (18+)
Финал уже близко! До новых встреч!
