16 Mar 2017 12:35:56
Предпоследний день. На этот день у нас была запланирована поездка в Сантьяго-де-Компостела. Между прочим, это уже Испания. Вообще, именно с этой экскурсией были изначально связаны некоторые опасения. В своё время родители нам рекомендовали брать именно с ней, но когда мы заказывали тур, выяснилось, что мы туда попадём, только если наберётся группа из шести желающих. То есть, либо заказывать на свой страх и риск, либо брать другой тур. Если заказать, и народ не наберётся ближе к отъезду, то тур бы нам поменяли, но c переоформлением, думаю, было бы весело. Когда мы заказывали тур, других желающих не было... но мы решили рискнуть с расчётом на то, что люди увидят: полгруппы набралось, шанс есть - и тоже присоединятся. В итоге группа всё-таки набралась: небольшая, человек восемь, всё, как мы любим.
Итак, приключение начинается.
Но пока мы собираемся в путь, несколько фото нашего отеля: изнутри и снаружи. Напомню: у нас был арт-отель на краю города.
Выехали мы рано утром, ехать было далеко.
Да и ещё надо было собрать группу с нескольких отелей.
Когда к нам в автобус садилась одна бабушка, у нас закралось очень недоброе предчувствие, потому что она сказала, что одела лучшее платье, потому что к Святому Якову едет сегодня и тур брала ради этого. Да и экскурсовод наш - Тамила - начала рассказывать, что Сантьяго-де-Компостела - одно из крупнейших мест паломничества. "Ой" - подумали мы - "Куда мы попали?". Но потом Тамила нас всё-таки успокоила словами, что в Сантьяго-де-Компостела едут либо паломники, либо любители архитектуры. Хотя храмов и соборов в этой экскурсии действительно было много.
А пока мы выезжаем из Порто...
Путь предстоял долгий - 233 километра. Так что, пока любуемся видами из окна.
Где-то уже на этих фото закрадывается подозрение, что с лесом что-то не так... Действительно, незадолго до нашей поездки, летом, в Португалии бушевали страшные лесные пожары. Ужасные свидетельства мы видели всю дорогу по пути в Сантьяго.
Слева виднелось море, а в море - что-то странное.
На самом деле это фермы. Да-да, фермы. Устричные. Мы их видели только издалека, поэтому, чтобы понять, что это вообще такое, обратимся к семейным португальским архивам. Да, родителям в этом плане повезло больше - у них была небольшая экскурсия на устричную ферму. И естественно, с последующей дегустацией.
Итак, ферма поближе.
Мода на устриц в Европе появилась благодаря Людовику XIV Королю-Солнце. В те времена устриц ещё не выращивали - их вылавливали во время отлива. А потом, в XIX веке, из-за технической революции и железных дорог устрицы вообще чуть было не превратились в исчезающий вид. И пока устрицы совсем не вымерли, их всё-таки успели научиться разводить искусственно. Случилось это при Наполеоне III. Особенно достиг успехов в этом деле Виктор Кост. Именно он придумал, как ловить несанов (или спатов) - устричный молодняк. Молодняку этому нужно за что-то зацепиться, вот ему и дают такую возможность!
Потом эту мелочёвку собирают и высаживают в специальные места для уже контролируемого роста.
А потом устрицы вырастают, и их кушают. Чего с нами не случилось.
Там мы наткнулись на японскую группу - эти точно архитектуру ехали смотреть. Кстати, о паломничестве тоже надо рассказать.
Путь Святого Якова - знаменитая паломническая дорога, ведущая через север Испании в Сантьяго-де-Компостела. Тот город, куда мы едем - третья по значимости католическая святыня (после Иерусалима и Рима). Святой Яков был одним из приближённейших учеников Христа, единственным, чья смерть упоминается в Новом Завете. История с его мощами напоминает историю о воронах Лиссабона - там тоже лодка в итоге причаливает к месту будущего поклонения святому. Было это в IX веке, когда и был на этом месте построен город Компостела.
Но на этом история святого, несмотря на его смерть, не закончилась. Позже, по легенде, он являлся во время битв с маврами. Поэтому и стал защитником Испании от неверных и покровителем Реконкисты.
Самое старое изображение святого относится к VI веку: на мозаике в Равенне он изображён в виде старца со свитком в руках. Но потом его изображали как рыцаря на коне - защитника от мавров и как странника с посохом. Ведь также он покровительствовал паломникам - при жизни он совершил путешествие в Испанию из Святой Земли, а это, согласитесь, путь весьма неблизкий. Таким образом, в Средние Века, паломничество в Компостелу стало вторым по значимости после путешествия в Святую Землю.
Традицию этого пути, начинающегоя во Франции, заложил Карл Великий, которому приснился сон про Млечный путь, простирающийся до святого места. Вот Карл и решил туда отправиться. С войском. Потому что с дороги надо было разогнать всяких там неверных, не понимающих благостных порывов короля. Так что, он ещё и пол-Испании и часть Франции освободил заодно.
Поначалу паломников было много, но потом для Европы настали нелёгкие времена: сначала чума, феодальные разборки, потом разборки религиозные... До XIX века о маршруте практически забыли. Но потом учёные обнаружили, что вдалеке от культурных центров, в глубинке, на пути, по которому когда-то шли верующие, можно найти много чего интересного и ценного в культурном плане. Однако, традиция возрождаться не особо-то спешила. Да, людей прибавилось, но не сильно. И тут в 1986 году Пауло Коэльо пишет свой автобиографический роман «Дневник мага» (или «Паломничество»). Эта книга становится поворотной и в жизни писателя, и в истории древнего пути. После её выхода на следующий год по этой дороге прошло уже полмиллиона человек, хотя до этого и полтысячи не набиралось.
Мы ехали к очень древнему месту с богатой историей.
От остановки автобуса уже виден собор, но другой.
Это собор Святого Франциска Ассизского - личности весьма известной. Он был основателем ордена францисканцев, проповедовавших крайнюю аскезу. Франциск вывел монашескую бедность на новый уровень: раньше монахи уходили от мира, отрекались от него. Теперь же монахи стали не нищими отшельниками, а по примеру Христа - странниками-миссионерами, несущими людям мир и покаяние. Призывающими не страдать, а любить, ведь сам Франциск был человеком жизнерадостным и абсолютно не склонным к конфликтам. Последнее и спасло его от столкновений с патриархами церкви, как бывало с другими проповедниками новых идей.
Хотя в юности, вообще-то, Франциск был представителем "золотой молодёжи". Кутил, сражался в войне между Ассизи и Перуджей, попал в плен, потом опять сражался... При этом оставаясь таким же жизнерадостным человеком. Но постепенно он пришёл к мысли о своём пути праведного нищего. Окончательный разрыв с этим бренным, алчным миром у него произошёл, когда он пожертвовал деньги от продажи лучшего отцовского товара на ремонт церкви. Отцу Франциска, ясное дело, это не понравилось - он-то надеялся, что единственный сын и наследник рано или поздно перебесится и унаследует дело. Не тут-то было. В итоге, после серьёзного конфликта с отцом, в который оказались втянуты и светские власти, и местный еписком, Франциск разорвал с ним всякие отношения, вернул деньги... и свою одежду, купленную отцом. Получив от епископа простую одежду, он отправился в ближайший лес петь песни, прославлять Господа и шокировать местных разбойников. А ещё он писал стихи, беседовал с птицами, спасал из капканов зверей. И обзавёлся большим количеством учеников, а потом и собственным орденом.
А собор этот Франциск сам и основал во время своего паломничества в Сантьяго-де-Компостела. Зайдём внутрь.
Всегда, во всех церквях Святого Франциска (а их немало), где-нибудь рядом с ним изображают Святую Клару - его ближайшую сподвижницу. Юная девушка тоже из богатой семьи, чьи родственники были первыми учениками Франциска, глубоко прониклась его учением и приняла постриг. Она сбежала из дома, её дядя чуть ли не силой пытался вернуть из монатыря в отчий дом... А ещё Святая Клара - покровительница телевидения: когда, в конце жизни, она была прикована к постели и не могла присутствовать на мессе, то высшие силы показали ей мессу на стене её комнаты.
Ну ладно, пришло время передохнуть от всей этой святости. Сейчас будет несколько фривольная страничка из истории иконографии. Когда-то отцы церкви посчитали, что негоже изображать Богоматерь кормящей младенца. Мол, голая грудь, плохо. И вообще запретили подобные иконы. В отместку жители Сантьяго-де-Компостела стали изготавливать... сыр в виде женской груди. Святые отцы намёк поняли и, отворачивая глаза от сырного непотребства, решение своё отменили. А сыр остался.
Фото из интернета - чтобы понять, о чём речь
И купить его можно напротив Святого Франциска, чуть левее в магазине. Там же продаются и местные сладости.
А теперь пойдём к главной цели всех паломников.
Выходим на площадь Обрадоиро. Справа - бывший Королевский госпиталь, сейчас - отель для паломников «Parador de Santiago de Compostela».
Дворец Рагой, где располагаются мэрия и правительство Галисии.
Напротив той улицы, откуда мы пришли - один из корпусов университета. Вообще, университетские традиции тут древние - университет тут был основан аж в 1526 году.
А потом мы смотрим на сам собор и понимаем, что... что-то пошло не так.
Ожидание:
И суровая действительность:
Леса, строительные леса, реставрация идёт во всю. Вот такие мы везучие...
Ну, что смотреть на фасад? Комплекс-то огромный! Так что, идём мимо собора на следующую площадь.
В облике собора сочетаются архитектурные стили различных эпох, а построен он был в конце XI века.
Вот тут те, кто читал внимательно, могли бы заподозрить подвох. Собор построен в XI веке, а мощи обнаружили на два с половиной века раньше. А дело в том, что это уже не первый собор на этом месте. Первый-то построили почти сразу.
Увы, защитник Испании не смог спасти святыню от разорения в 997 году, когда Сантьяго-де-Компостела был взят аль-Мансуром, напавшим на город с двух сторон: с суши на город обрушилась кавалерия, а с моря высадился десант пехоты. Город был обречён. Правда, мощи аль-Мансур не тронул после беседы с одним очень набожным священником. Но собор был уничтожен до основания, колокола были перенесены до Кордовы на плечах пленных христиан, где из них и отлили лампы в мечети города. Про остальные трофеи, думаю, говорить не стоит... Это было ужаснейшим унижением для христиан, однако гнев Святого Якова, по их мнению, неверного в итоге всё-таки покарал: на обратном пути войско мусульман поразило жесточайшим кишечным вирусом. Жестокая месть у святого...
Тем временем, людей на площади становилось всё больше.
Люди, прошедшие пешком сотни километров и дошедшие наконец до заветной цели. Хотя с недавнего времени пошла странная мода с этим паломничеством: в один год пройти один участок пути, потом - следующий, и дальше, пока не завершишь небольшим финальным. Как-то это несчетно, если уж решился, то иди от начала и до конца. Прошедшие по паломническому пути получают особые сертификаты. Они выдаются только тем, кто прошёл как минимум последние сто километров. Но а максимально идти можно хоть от дома. На специальной мессе для пилигримов зачитывают, кто пришёл в Сантьяго за день до этого: страны и города, потому что поимённо перечислять по полдня можно. Честно говоря, упорство настоящих паломников поражает.
И вот, пришла наша очередь идти внутрь - к мощам.
Я не помню, здесь или позже от нас отделилась та бабушка, о которой я говорила в самом начале. Кажется, когда мы вошли внутрь храма. Что ж, сама экскурсия ей была не нужна, она приехала не за этим. Человек приехал исполнять свою мечту. Мы, люди далёкие от религии, не могли её не уважать и не радоваться за неё.
Где-то около этой двери, пока мы ждали, нам рассказали историю как раз из периода, когда город захватили мавры. Один из командиров мавров возжелал себе красивого юношу из богатой семьи и сказал, что пощадит город. Юноша согласился, чтобы спасти горожан. Для вида. А на самом деле он сделал это, чтобы убить жестокого захватчика. Но и сам, естественно, поплатился за это жизнью. Правда ли, легенда ли о ещё одном мученике за веру - кто знает?
Ну, продолжим нашу экскурсию!
Вон, кстати, какая уже большая очередь выстроилась, пока мы внутри были.
Идём в сторону бывших монашеских келий.
И выходим обратно на первую площадь.
Пока что, ждём нужного времени, чтобы пойти посмотреть изнутри сам собор. Всё то же самое, но с других ракурсов.
Возвращайся, сделав круг.
Да уж, фотографировать персидского принца на фоне христианской святыни. Да совести у нас нет!
Ладно, идём внутрь.
Известнейшей достопримечательностью собора является огромное, подвешенное на потолке кадило. Оно - самое большое в мире, размером в человеческий рост. Весит эта штукенция килограммов восемьдесят, и раскачивают её восемь человек! На наполнение кадила уходит сорок килограммов угля и ладана. История сего гигантского придмета уходит корнямив Средневековье, во времена, когда паломников было так же много, как и сегодня. Только вот, кхм, мылись-то они явно реже. Если вообще мылись. И, дабы зловонье всей этой толпы не отвлекало от благостный мыслей, запускали над головами людей источающее ароматы ладана кадило. Правда, потом, кажется, паломников стали переодевать и мыть перед входом в храм.
А мы заглянем в старую часть собора. Как я говорила, достраивался и перестраивался он неоднократно.
Ну а дальше нам дали свободное время. Ещё до этого Тамила упоминала, что где-то тут растёт огромный эвкалипт, но, увы, по времени у нас хватало либо пообниматься с деревом, либо купить сувениры. Мы выбрали сувениры.
С утра в нашем ушатанном долгой дорогой мозгу отложилось, что тот самый сыр продаётся где-то у стоянки автобуса. Пройдясь по сувенирам, мы туда вернулись с твёрдым намерением сыр купить. И, естественно, не нашли. Тут подошла Тамила, мы выяснили, что ошиблись... а время уже вышло. Но! Не было двух дам из нашей группы. "Ну вот, застрянут сейчас минут на десять, и жди их. А мы бы за это время успели за сыром..." - подумали мы. И тут звонят: "Мы на 15 минут задерживаемся, скоро будем". Ну, скинули мы Красне сумки, взяли только деньги и устроили марафон за сыром. Успели даже раньше наших опаздывающих!
Не помню, в какой именно момент, но ещё и Арслана сфотографировали.
Прощаемся с древним святым городом и едем к следующей цели.
А следующая наша цель - город Брага. «Лиссабон веселится, Коимбра поет, Порту работает, а Брага молится» - так говорят в Португалии. Один из старейших христианских городов с 2250-летней историей, с начале своей истории - древнеримский административный центр Бракара Августа, основанный на месте кельтского поселения. Духовный центр Португалии. Центр теологических изысканий, «Город архиепископов». Это то, что пишут во всех статьях и путеводителях. Но не стоит забывать, что Брага - это ещё и современный город студентов и программистов с молодым населением. А ещё тут обычно трое, а то и больше детей в семье. Патриархальный и современный - вот такой он, город Брага.
Хотя нас ведь интересует в первую очередь историческая часть города.
Нет, в первую очередь нас тогда интересовало покушать. А покушать в программу не входило. Точнее, был ужин, но до ужина ещё дожить надо было. Так что, когда проходили через какой-то торговый центр, уговорили Тамилу ненадолго остановиться и купить по пирожку - так хотя бы до ужина дотянем.
Ну, не будем о грустном. Вышли мы на главную площадь - Площадь Республики.
Неподалёку виднеется Базилика Конгрегадош, куда мы, увы, не попали. Казалось бы, церкви-долгострои были в Средние века... но Базилику начали строить в самом начале XVIII века, а закончили только в середине XX века.
Так вот, пошли мы в другую сторону - по цветущему Проспекту Свободы.
Проспект этот - пешеходный, можно неспешно прогуляться, любуюясь старинными зданиями.
Правда, у города на реставрацию всего денег не хватает, поэтому некоторые дома выглядят печально. Но самый печальный - этот, но как раз потому, что его "отреставрировали"...
Рядом с этим безобразием мы и сворачиваем с проспекта - в сторону Дворца Райю, небольшого, но очень примечательного двухэтажного здания.
Дворец, также известный, как Мексиканский дом, был построен в XVIII веке по заказу богатого коммерсанта Хуана Дуарте де Фариа. Который, ктати, был рыцарем Ордена Христа - если кто не помнит, то это бывшие тамплиеры. Сто лет спустя дворец приобрёл Мигель Жозе Райю - так он и стал Дворцом Райю.
К сожалению, внутрь мы не попали, а вход, вроде бы, бесплатный. Вообще, по Браге мы пронеслись вихрем и видели, наверное, лишь малую её часть.
Потом мы вышли к госпиталю Святого Марка. Точнее, это - церковь и больница. Да, не ратуша, не дворец, а именно больница. Хотя видим мы только фасад, принадлежащий церкви, больница располагается далеко вглубь. Построена она была в XVIII веке и работает по сей день.
Идём дальше, к следующей церкви.
Да церквей в Браге много, очень-очень много. Кажется, Краснычу их хватило на всю оставшуюся жизнь.
С этой церковью - Церковью Святого Креста - связана интересная история.
Причём история про хитрость португальских учителей. На фасаде этой церкви изображено много всего: деревья, символы, орудия казни святых...
Так вот, хитрые учителя приводят сюда детей и говорят им найти изображения трёх петухов.
Двух видите? А третьего? Можете не искать, третьего петуха нет. Но дети ищут, а пока ищут, рассматривают, запоминают, изучают саму церковь. Вот такая педагогическая хитрость.
Площадь рядом с церковью.
Церковь Святого Креста - скромная снаружи, роскошная внутри.
А мы продолжаем свою прогулку по Браге мимо старинных домов...
Фото с Арсланом вообще практически на ходу было сделано. И, между прочим, на фоне Кафедрального Собора Браги. Собор старинный - XI-XII века - поэтому и чувствуется в архитектуре лёгкое арабское влияние.
Для Арслана - самое место.
Хотя именно изгнание мавров и ознаменовало начало строительства Собора, именно с него началась Брага как религиозный центр.
Рядом с Собором - стена с гербами городов, являющихся центрами муниципалитетов округа Браги.
Что-то с Брагой вышло немного сумбурно. Да оно так и помнится. Думаю, дело в том, что нам там вообще не дали свободного времени, не получилось, не успели прочувствовать город... Но в этот день у нас была слишком богатая программа, нас ещё ждала последняя церковь в семи километрах от Браги. Не церковь, а сплошная лестница. Да, "радости" Красныча не было предела...
Это - Церковь Христа на Голгофе (Бон-Жезуш-ду-Монти), посвящённая жизни Христа и восхождению его к месту казни. А лестница - это путь к духовному очищению. Думаю, у некоторых при виде такого количества ступенек мысли были вовсе не благостные. Кстати, до церкви можно подняться и на фуникулёре, но тогда пропадёт большая часть смысла - ведь в лестнице очень много чего интересного. Вообще, путь начинается у подножья холма - эдакая тропинка, по которой по-хорошему надо ползти на коленях. Но это для тех, кому действительно нужно это духовное очищение.
Там нет ничего интересного, нас там не повели, довезли до площадки перед лестницей.
С первой смотровой площадки открывается вид на город. Но подождите, самая красота будет, когда мы доберёмся наверх, а там уже сумерки...
Морально готовимся к подъёму...
Саму лестницу уберу под спойлер - там про каждую статую, фонтаны...
Подняться по лестнице и послушать много библейских историй
Добрались... Вот она, вся лестница, вид сверху.
Милосердие в лучах заходящего солнца.
Вот и наша цель - Церковь Христа.
Рядом с церковью разбиты клумбы с цветами и опять же много статуй различных библейских персонажей. Нет, разбираться, кто есть кто, уже не буду. Хотя нам, конечно, это рассказывали.
И ещё немного заката...
Ну, пойдём внутрь. Мы это заслужили - лестницей.
В храме весьма необычный алтарь: скульптурная сцена распятия на Голгофе. Рассматривать его можно долго, есть там что-то живое, передающее реалистичность изображённых событий. Как будто, сцена из жизни, а не главное место в храме.
Обратно мы шли другим путём - мимо парка.
Эх, жаль времени на окрестности не дали. Судя по родительским фото, это было бы интересно. А мы просто пролетели мимо.
Вот, кстати, и эвкалипт - взамен пропущенного нами в самом начале. Обнимашки с деревом рекомендуются!
Тут мы и прощаемся с Бон-Жезуш и Брагой.
Пора ехать обратно.
Красивейший закат. К сожалению, на фото плохо видно, но там была двойная радуга!
А по возвращении нас ждал ужин в отеле.
Немного еды
После ужина уже пришло время паковать чемоданы. Но до этого мы успели (опять впритык) добежать до продуктового, докупить перекус на вечер и на дорогу обратно. И, кажется, что-то из вина домой. Вино, кстати, паковать надо было особенно тщательно, ибо самолет, конечно, не Почта России, но где-то близко. Чемодан получился слабоподъёмным, что ожидаемо. Всё было тщательно и по уму уложено. Ха-ха-ха. А к чему это "ха-ха", вы узнаете в последнем посте. Да, конец уже близко.
А пока что, до новых встреч!
Итак, приключение начинается.
Но пока мы собираемся в путь, несколько фото нашего отеля: изнутри и снаружи. Напомню: у нас был арт-отель на краю города.
Выехали мы рано утром, ехать было далеко.
Да и ещё надо было собрать группу с нескольких отелей.
Когда к нам в автобус садилась одна бабушка, у нас закралось очень недоброе предчувствие, потому что она сказала, что одела лучшее платье, потому что к Святому Якову едет сегодня и тур брала ради этого. Да и экскурсовод наш - Тамила - начала рассказывать, что Сантьяго-де-Компостела - одно из крупнейших мест паломничества. "Ой" - подумали мы - "Куда мы попали?". Но потом Тамила нас всё-таки успокоила словами, что в Сантьяго-де-Компостела едут либо паломники, либо любители архитектуры. Хотя храмов и соборов в этой экскурсии действительно было много.
А пока мы выезжаем из Порто...
Путь предстоял долгий - 233 километра. Так что, пока любуемся видами из окна.
Где-то уже на этих фото закрадывается подозрение, что с лесом что-то не так... Действительно, незадолго до нашей поездки, летом, в Португалии бушевали страшные лесные пожары. Ужасные свидетельства мы видели всю дорогу по пути в Сантьяго.
Слева виднелось море, а в море - что-то странное.
На самом деле это фермы. Да-да, фермы. Устричные. Мы их видели только издалека, поэтому, чтобы понять, что это вообще такое, обратимся к семейным португальским архивам. Да, родителям в этом плане повезло больше - у них была небольшая экскурсия на устричную ферму. И естественно, с последующей дегустацией.
Итак, ферма поближе.
Мода на устриц в Европе появилась благодаря Людовику XIV Королю-Солнце. В те времена устриц ещё не выращивали - их вылавливали во время отлива. А потом, в XIX веке, из-за технической революции и железных дорог устрицы вообще чуть было не превратились в исчезающий вид. И пока устрицы совсем не вымерли, их всё-таки успели научиться разводить искусственно. Случилось это при Наполеоне III. Особенно достиг успехов в этом деле Виктор Кост. Именно он придумал, как ловить несанов (или спатов) - устричный молодняк. Молодняку этому нужно за что-то зацепиться, вот ему и дают такую возможность!
Потом эту мелочёвку собирают и высаживают в специальные места для уже контролируемого роста.
А потом устрицы вырастают, и их кушают. Чего с нами не случилось.
Напротив залива с фермами, кстати, у нас и была остановка.
Там мы наткнулись на японскую группу - эти точно архитектуру ехали смотреть. Кстати, о паломничестве тоже надо рассказать.
Путь Святого Якова - знаменитая паломническая дорога, ведущая через север Испании в Сантьяго-де-Компостела. Тот город, куда мы едем - третья по значимости католическая святыня (после Иерусалима и Рима). Святой Яков был одним из приближённейших учеников Христа, единственным, чья смерть упоминается в Новом Завете. История с его мощами напоминает историю о воронах Лиссабона - там тоже лодка в итоге причаливает к месту будущего поклонения святому. Было это в IX веке, когда и был на этом месте построен город Компостела.
Но на этом история святого, несмотря на его смерть, не закончилась. Позже, по легенде, он являлся во время битв с маврами. Поэтому и стал защитником Испании от неверных и покровителем Реконкисты.
Самое старое изображение святого относится к VI веку: на мозаике в Равенне он изображён в виде старца со свитком в руках. Но потом его изображали как рыцаря на коне - защитника от мавров и как странника с посохом. Ведь также он покровительствовал паломникам - при жизни он совершил путешествие в Испанию из Святой Земли, а это, согласитесь, путь весьма неблизкий. Таким образом, в Средние Века, паломничество в Компостелу стало вторым по значимости после путешествия в Святую Землю.
Традицию этого пути, начинающегоя во Франции, заложил Карл Великий, которому приснился сон про Млечный путь, простирающийся до святого места. Вот Карл и решил туда отправиться. С войском. Потому что с дороги надо было разогнать всяких там неверных, не понимающих благостных порывов короля. Так что, он ещё и пол-Испании и часть Франции освободил заодно.
Поначалу паломников было много, но потом для Европы настали нелёгкие времена: сначала чума, феодальные разборки, потом разборки религиозные... До XIX века о маршруте практически забыли. Но потом учёные обнаружили, что вдалеке от культурных центров, в глубинке, на пути, по которому когда-то шли верующие, можно найти много чего интересного и ценного в культурном плане. Однако, традиция возрождаться не особо-то спешила. Да, людей прибавилось, но не сильно. И тут в 1986 году Пауло Коэльо пишет свой автобиографический роман «Дневник мага» (или «Паломничество»). Эта книга становится поворотной и в жизни писателя, и в истории древнего пути. После её выхода на следующий год по этой дороге прошло уже полмиллиона человек, хотя до этого и полтысячи не набиралось.
Мы ехали к очень древнему месту с богатой историей.
От остановки автобуса уже виден собор, но другой.
Это собор Святого Франциска Ассизского - личности весьма известной. Он был основателем ордена францисканцев, проповедовавших крайнюю аскезу. Франциск вывел монашескую бедность на новый уровень: раньше монахи уходили от мира, отрекались от него. Теперь же монахи стали не нищими отшельниками, а по примеру Христа - странниками-миссионерами, несущими людям мир и покаяние. Призывающими не страдать, а любить, ведь сам Франциск был человеком жизнерадостным и абсолютно не склонным к конфликтам. Последнее и спасло его от столкновений с патриархами церкви, как бывало с другими проповедниками новых идей.
Хотя в юности, вообще-то, Франциск был представителем "золотой молодёжи". Кутил, сражался в войне между Ассизи и Перуджей, попал в плен, потом опять сражался... При этом оставаясь таким же жизнерадостным человеком. Но постепенно он пришёл к мысли о своём пути праведного нищего. Окончательный разрыв с этим бренным, алчным миром у него произошёл, когда он пожертвовал деньги от продажи лучшего отцовского товара на ремонт церкви. Отцу Франциска, ясное дело, это не понравилось - он-то надеялся, что единственный сын и наследник рано или поздно перебесится и унаследует дело. Не тут-то было. В итоге, после серьёзного конфликта с отцом, в который оказались втянуты и светские власти, и местный еписком, Франциск разорвал с ним всякие отношения, вернул деньги... и свою одежду, купленную отцом. Получив от епископа простую одежду, он отправился в ближайший лес петь песни, прославлять Господа и шокировать местных разбойников. А ещё он писал стихи, беседовал с птицами, спасал из капканов зверей. И обзавёлся большим количеством учеников, а потом и собственным орденом.
А собор этот Франциск сам и основал во время своего паломничества в Сантьяго-де-Компостела. Зайдём внутрь.
Всегда, во всех церквях Святого Франциска (а их немало), где-нибудь рядом с ним изображают Святую Клару - его ближайшую сподвижницу. Юная девушка тоже из богатой семьи, чьи родственники были первыми учениками Франциска, глубоко прониклась его учением и приняла постриг. Она сбежала из дома, её дядя чуть ли не силой пытался вернуть из монатыря в отчий дом... А ещё Святая Клара - покровительница телевидения: когда, в конце жизни, она была прикована к постели и не могла присутствовать на мессе, то высшие силы показали ей мессу на стене её комнаты.
Ну ладно, пришло время передохнуть от всей этой святости. Сейчас будет несколько фривольная страничка из истории иконографии. Когда-то отцы церкви посчитали, что негоже изображать Богоматерь кормящей младенца. Мол, голая грудь, плохо. И вообще запретили подобные иконы. В отместку жители Сантьяго-де-Компостела стали изготавливать... сыр в виде женской груди. Святые отцы намёк поняли и, отворачивая глаза от сырного непотребства, решение своё отменили. А сыр остался.
Фото из интернета - чтобы понять, о чём речь
И купить его можно напротив Святого Франциска, чуть левее в магазине. Там же продаются и местные сладости.
А теперь пойдём к главной цели всех паломников.
Выходим на площадь Обрадоиро. Справа - бывший Королевский госпиталь, сейчас - отель для паломников «Parador de Santiago de Compostela».
Дворец Рагой, где располагаются мэрия и правительство Галисии.
Напротив той улицы, откуда мы пришли - один из корпусов университета. Вообще, университетские традиции тут древние - университет тут был основан аж в 1526 году.
А потом мы смотрим на сам собор и понимаем, что... что-то пошло не так.
Ожидание:
И суровая действительность:
Леса, строительные леса, реставрация идёт во всю. Вот такие мы везучие...
Ну, что смотреть на фасад? Комплекс-то огромный! Так что, идём мимо собора на следующую площадь.
В облике собора сочетаются архитектурные стили различных эпох, а построен он был в конце XI века.
Вот тут те, кто читал внимательно, могли бы заподозрить подвох. Собор построен в XI веке, а мощи обнаружили на два с половиной века раньше. А дело в том, что это уже не первый собор на этом месте. Первый-то построили почти сразу.
Увы, защитник Испании не смог спасти святыню от разорения в 997 году, когда Сантьяго-де-Компостела был взят аль-Мансуром, напавшим на город с двух сторон: с суши на город обрушилась кавалерия, а с моря высадился десант пехоты. Город был обречён. Правда, мощи аль-Мансур не тронул после беседы с одним очень набожным священником. Но собор был уничтожен до основания, колокола были перенесены до Кордовы на плечах пленных христиан, где из них и отлили лампы в мечети города. Про остальные трофеи, думаю, говорить не стоит... Это было ужаснейшим унижением для христиан, однако гнев Святого Якова, по их мнению, неверного в итоге всё-таки покарал: на обратном пути войско мусульман поразило жесточайшим кишечным вирусом. Жестокая месть у святого...
Тем временем, людей на площади становилось всё больше.
Люди, прошедшие пешком сотни километров и дошедшие наконец до заветной цели. Хотя с недавнего времени пошла странная мода с этим паломничеством: в один год пройти один участок пути, потом - следующий, и дальше, пока не завершишь небольшим финальным. Как-то это несчетно, если уж решился, то иди от начала и до конца. Прошедшие по паломническому пути получают особые сертификаты. Они выдаются только тем, кто прошёл как минимум последние сто километров. Но а максимально идти можно хоть от дома. На специальной мессе для пилигримов зачитывают, кто пришёл в Сантьяго за день до этого: страны и города, потому что поимённо перечислять по полдня можно. Честно говоря, упорство настоящих паломников поражает.
И вот, пришла наша очередь идти внутрь - к мощам.
Я не помню, здесь или позже от нас отделилась та бабушка, о которой я говорила в самом начале. Кажется, когда мы вошли внутрь храма. Что ж, сама экскурсия ей была не нужна, она приехала не за этим. Человек приехал исполнять свою мечту. Мы, люди далёкие от религии, не могли её не уважать и не радоваться за неё.
Где-то около этой двери, пока мы ждали, нам рассказали историю как раз из периода, когда город захватили мавры. Один из командиров мавров возжелал себе красивого юношу из богатой семьи и сказал, что пощадит город. Юноша согласился, чтобы спасти горожан. Для вида. А на самом деле он сделал это, чтобы убить жестокого захватчика. Но и сам, естественно, поплатился за это жизнью. Правда ли, легенда ли о ещё одном мученике за веру - кто знает?
Да, конечно, мы прошли к мощам, как и все - хотя бы чтобы проникнуться духом этого места.
Ну, продолжим нашу экскурсию!
Вон, кстати, какая уже большая очередь выстроилась, пока мы внутри были.
Идём в сторону бывших монашеских келий.
И выходим обратно на первую площадь.
Пока что, ждём нужного времени, чтобы пойти посмотреть изнутри сам собор. Всё то же самое, но с других ракурсов.
Возвращайся, сделав круг.
Да уж, фотографировать персидского принца на фоне христианской святыни. Да совести у нас нет!
Ладно, идём внутрь.
Известнейшей достопримечательностью собора является огромное, подвешенное на потолке кадило. Оно - самое большое в мире, размером в человеческий рост. Весит эта штукенция килограммов восемьдесят, и раскачивают её восемь человек! На наполнение кадила уходит сорок килограммов угля и ладана. История сего гигантского придмета уходит корнямив Средневековье, во времена, когда паломников было так же много, как и сегодня. Только вот, кхм, мылись-то они явно реже. Если вообще мылись. И, дабы зловонье всей этой толпы не отвлекало от благостный мыслей, запускали над головами людей источающее ароматы ладана кадило. Правда, потом, кажется, паломников стали переодевать и мыть перед входом в храм.
А мы заглянем в старую часть собора. Как я говорила, достраивался и перестраивался он неоднократно.
Ну а дальше нам дали свободное время. Ещё до этого Тамила упоминала, что где-то тут растёт огромный эвкалипт, но, увы, по времени у нас хватало либо пообниматься с деревом, либо купить сувениры. Мы выбрали сувениры.
С утра в нашем ушатанном долгой дорогой мозгу отложилось, что тот самый сыр продаётся где-то у стоянки автобуса. Пройдясь по сувенирам, мы туда вернулись с твёрдым намерением сыр купить. И, естественно, не нашли. Тут подошла Тамила, мы выяснили, что ошиблись... а время уже вышло. Но! Не было двух дам из нашей группы. "Ну вот, застрянут сейчас минут на десять, и жди их. А мы бы за это время успели за сыром..." - подумали мы. И тут звонят: "Мы на 15 минут задерживаемся, скоро будем". Ну, скинули мы Красне сумки, взяли только деньги и устроили марафон за сыром. Успели даже раньше наших опаздывающих!
Не помню, в какой именно момент, но ещё и Арслана сфотографировали.
Прощаемся с древним святым городом и едем к следующей цели.
А следующая наша цель - город Брага. «Лиссабон веселится, Коимбра поет, Порту работает, а Брага молится» - так говорят в Португалии. Один из старейших христианских городов с 2250-летней историей, с начале своей истории - древнеримский административный центр Бракара Августа, основанный на месте кельтского поселения. Духовный центр Португалии. Центр теологических изысканий, «Город архиепископов». Это то, что пишут во всех статьях и путеводителях. Но не стоит забывать, что Брага - это ещё и современный город студентов и программистов с молодым населением. А ещё тут обычно трое, а то и больше детей в семье. Патриархальный и современный - вот такой он, город Брага.
Хотя нас ведь интересует в первую очередь историческая часть города.
Нет, в первую очередь нас тогда интересовало покушать. А покушать в программу не входило. Точнее, был ужин, но до ужина ещё дожить надо было. Так что, когда проходили через какой-то торговый центр, уговорили Тамилу ненадолго остановиться и купить по пирожку - так хотя бы до ужина дотянем.
Ну, не будем о грустном. Вышли мы на главную площадь - Площадь Республики.
Неподалёку виднеется Базилика Конгрегадош, куда мы, увы, не попали. Казалось бы, церкви-долгострои были в Средние века... но Базилику начали строить в самом начале XVIII века, а закончили только в середине XX века.
Так вот, пошли мы в другую сторону - по цветущему Проспекту Свободы.
Проспект этот - пешеходный, можно неспешно прогуляться, любуюясь старинными зданиями.
Правда, у города на реставрацию всего денег не хватает, поэтому некоторые дома выглядят печально. Но самый печальный - этот, но как раз потому, что его "отреставрировали"...
Рядом с этим безобразием мы и сворачиваем с проспекта - в сторону Дворца Райю, небольшого, но очень примечательного двухэтажного здания.
Дворец, также известный, как Мексиканский дом, был построен в XVIII веке по заказу богатого коммерсанта Хуана Дуарте де Фариа. Который, ктати, был рыцарем Ордена Христа - если кто не помнит, то это бывшие тамплиеры. Сто лет спустя дворец приобрёл Мигель Жозе Райю - так он и стал Дворцом Райю.
К сожалению, внутрь мы не попали, а вход, вроде бы, бесплатный. Вообще, по Браге мы пронеслись вихрем и видели, наверное, лишь малую её часть.
Потом мы вышли к госпиталю Святого Марка. Точнее, это - церковь и больница. Да, не ратуша, не дворец, а именно больница. Хотя видим мы только фасад, принадлежащий церкви, больница располагается далеко вглубь. Построена она была в XVIII веке и работает по сей день.
Идём дальше, к следующей церкви.
Да церквей в Браге много, очень-очень много. Кажется, Краснычу их хватило на всю оставшуюся жизнь.
С этой церковью - Церковью Святого Креста - связана интересная история.
Причём история про хитрость португальских учителей. На фасаде этой церкви изображено много всего: деревья, символы, орудия казни святых...
Так вот, хитрые учителя приводят сюда детей и говорят им найти изображения трёх петухов.
Двух видите? А третьего? Можете не искать, третьего петуха нет. Но дети ищут, а пока ищут, рассматривают, запоминают, изучают саму церковь. Вот такая педагогическая хитрость.
Площадь рядом с церковью.
Церковь Святого Креста - скромная снаружи, роскошная внутри.
А мы продолжаем свою прогулку по Браге мимо старинных домов...
Фото с Арсланом вообще практически на ходу было сделано. И, между прочим, на фоне Кафедрального Собора Браги. Собор старинный - XI-XII века - поэтому и чувствуется в архитектуре лёгкое арабское влияние.
Для Арслана - самое место.
Хотя именно изгнание мавров и ознаменовало начало строительства Собора, именно с него началась Брага как религиозный центр.
Рядом с Собором - стена с гербами городов, являющихся центрами муниципалитетов округа Браги.
Что-то с Брагой вышло немного сумбурно. Да оно так и помнится. Думаю, дело в том, что нам там вообще не дали свободного времени, не получилось, не успели прочувствовать город... Но в этот день у нас была слишком богатая программа, нас ещё ждала последняя церковь в семи километрах от Браги. Не церковь, а сплошная лестница. Да, "радости" Красныча не было предела...
Это - Церковь Христа на Голгофе (Бон-Жезуш-ду-Монти), посвящённая жизни Христа и восхождению его к месту казни. А лестница - это путь к духовному очищению. Думаю, у некоторых при виде такого количества ступенек мысли были вовсе не благостные. Кстати, до церкви можно подняться и на фуникулёре, но тогда пропадёт большая часть смысла - ведь в лестнице очень много чего интересного. Вообще, путь начинается у подножья холма - эдакая тропинка, по которой по-хорошему надо ползти на коленях. Но это для тех, кому действительно нужно это духовное очищение.
Там нет ничего интересного, нас там не повели, довезли до площадки перед лестницей.
С первой смотровой площадки открывается вид на город. Но подождите, самая красота будет, когда мы доберёмся наверх, а там уже сумерки...
Морально готовимся к подъёму...
Саму лестницу уберу под спойлер - там про каждую статую, фонтаны...
Подняться по лестнице и послушать много библейских историй
Добрались... Вот она, вся лестница, вид сверху.
Милосердие в лучах заходящего солнца.
Вот и наша цель - Церковь Христа.
Рядом с церковью разбиты клумбы с цветами и опять же много статуй различных библейских персонажей. Нет, разбираться, кто есть кто, уже не буду. Хотя нам, конечно, это рассказывали.
И ещё немного заката...
Ну, пойдём внутрь. Мы это заслужили - лестницей.
В храме весьма необычный алтарь: скульптурная сцена распятия на Голгофе. Рассматривать его можно долго, есть там что-то живое, передающее реалистичность изображённых событий. Как будто, сцена из жизни, а не главное место в храме.
Обратно мы шли другим путём - мимо парка.
Эх, жаль времени на окрестности не дали. Судя по родительским фото, это было бы интересно. А мы просто пролетели мимо.
Вот, кстати, и эвкалипт - взамен пропущенного нами в самом начале. Обнимашки с деревом рекомендуются!
Тут мы и прощаемся с Бон-Жезуш и Брагой.
Пора ехать обратно.
Красивейший закат. К сожалению, на фото плохо видно, но там была двойная радуга!
А по возвращении нас ждал ужин в отеле.
Немного еды
После ужина уже пришло время паковать чемоданы. Но до этого мы успели (опять впритык) добежать до продуктового, докупить перекус на вечер и на дорогу обратно. И, кажется, что-то из вина домой. Вино, кстати, паковать надо было особенно тщательно, ибо самолет, конечно, не Почта России, но где-то близко. Чемодан получился слабоподъёмным, что ожидаемо. Всё было тщательно и по уму уложено. Ха-ха-ха. А к чему это "ха-ха", вы узнаете в последнем посте. Да, конец уже близко.
А пока что, до новых встреч!
